Du 2 au 5 nov, Chiang Mai (Thaïlande)

Chiang Mai est la seconde plus grande ville de Thaïlande. Tout comme Luang Prabang au Laos, la ville est parsemée de temples de toutes sortes et tout âge, mais c’est une bien plus grosse ville, avec beaucoup plus de circulation, beaucoup plus de gens et beaucoup plus moderne… 

Le centre historique de la ville est entouré de fortifications encore apparentes à certains endroits. Lorsque l’on sillonne les rues de ce centre, un temple apparaît tous les 100 mètres !
Ces temples bouddhistes sont magnifiques, de différents styles, de différentes époques, le plus ancien datant du XIIIème siècle. Chacun d’entres eux abritent une ou plusieurs représentations de Bouddha, cela donne un bon panel des différentes représentations de Bouddha  dans différentes postures qui correspondent à différentes périodes de la vie de Bouddha. Il existe un grand nombre de postures qui selon le positionnement de la main ou de la tête peuvent faire référence à différentes histoires, mais voici un résumé des quatre catégories données par le Lonely Planet :

 

-        -  Allongé : moment exact de l’illumination de Bouddha et de sa mort (=Nirvana)

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         -   Assis : Bouddha enseignant ou méditant.

-       -   Debout : Bouddha bénissant ou domptant les forces du mal 

         -   Marchant : Bouddha après son retour sur terre depuis le paradis (je ne suis pas sûre que l’on dise paradis dans le bouddhisme, mais notre Lonely était en anglais, la traduction est approximative...) 

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Dans l’un des temples, ils proposaient un « monk chat » !! Des tables et des chaises, un moine orange assis à chaque table, et des touristes invités à s’asseoir pour leur parler… Tous les sièges étaient pris, on n’aura donc pas pu poser de questions bêtes à ces pauvres petits moines oranges !

Chiang Mai est aussi connu en Thaïlande pour son artisanat. En effet, Chiang Mai se trouvait sur la route de la soie et à développé de nombreux artisanats. On a donc loué un scooter pour s’éloigner un peu du centre de la ville très agité et on a pu ainsi profiter de la campagne environnante très verte et très agréable, ainsi que visiter les villages alentours qui présentent l’artisanat local. On a ainsi visité une fabrique d’ombrelles et d’éventails, il y a aussi dans la région beaucoup de création de bijoux et d’objets en bois de toutes sortes. On y a aussi joué au minigolf, cela n’a pas grand-chose à voir avec la Thaïlande mais pourquoi pas…
Sur la route du retour vers Chiang Mai on s’est arrêté dans un restaurant qui nous intriguait : il y avait sur le bord de la route une silhouette de cowboy et des tipis… En fait il s’agissait d’une sorte de parc d’attraction sur le thème du farwest ! Les serveurs du restaurant étaient donc thaïlandais mais étaient déguisés en cowboy, il y avait un stand de tir et des tipis pour dormir… C’était assez étrange de tomber dans cet univers en Thaïlande, une sorte d’ovni dans la région des temples !!

Une autre chose à faire en Thaïlande que nous n’avons pas fait et qui sera une très bonne raison d’y retourner est de passer une journée avec des éléphants, les nourrir les laver tout ça, tout ça… On reviendra !!! On n’a pas non plus vue de match de boxe thaÏlandaise, une autre raison de revenir…

Dans la ville il y a une quantité impressionnant d’hôtels, de restaurants et d’endroits pour se faire masser !! J'ai choisi Green Bamboo massage et je n’ai pas été déçue !! Tout est en bambou et est très joli à l’intérieur. La première mission est de mettre leur pyjama blanc. Il était possible de mettre deux moi dans le pantalon, au moins pas de problème de taille…  Le massage thaïlandais n’a rien à voir avec les massages de relaxation dont on a l’habitude. Il s’agit d’un massage plus qu’énergique où la masseuse s’appuie de tout son poids pour tordre toutes les articulations dans tous les sens. Cela fait même parfois mal, avec l’impression qu’elle va finir par casser quelque chose à force de tirer sur tous les membres… Mais ça a été un massage magique, moi qui ai souvent mal au dos (ne parlons même pas de l’effet Backpack de 20kg…) je n’ai pas eu de douleurs au dos pendant plus de deux semaines après ce massage ! 

Un petit miracle à petit prix, il faut définitivement que l’on retourne en Thaïlande pour les éléphants, la nourriture et les massages !!!

Rapport d'Etonnement : l'Inde en quelques images et monnaie, la Roupie

Voici pour clôturer la section indienne du voyage, une sélection de photos représentatives de l'Inde, une sorte de résumé en image des ce qui reste pour nous caractéristique du pays après trois semaines passées dans sa partie Nord :



Dans tous les pays, nous avons pris une photo des billets et pièces que nous avons possédé (il nous manque donc souvent les "gros" billets...).
Voici donc les billets et pièces de la monnaie indienne, la roupie indienne. Le taux de change est : 100 roupies = 1,59 euros.

Recto des billets :

- billet de 500, représentation de "la Marche de sel" menée par Gandhi en 1930 pour obtenir l'indépendance de l'Inde

- billet de 100, chaîne de l'Himalaya, dont le sommet Kangchenjunga, visible depuis Darjeeling

- billet de 50, parlement de l'Inde à New Dehli

- billet de 20, palmiers

- billet de 10, Rhinocéros, Tigre et Elephant

-billet de 5, tracteur dans un champ








Sur le verso de tous les billets, le Mahatma Gandhi, personnage symbolique de l'indépendance de l'Inde



















Et voici deux exemples de pièces de 2 roupies, une classique et une plus récente mimant comme "Passe Partout" le chiffre 2...

Du 10 au 12 octobre : Trek dans le Darjeeling

Nous avons décidé de faire un trek de trois jours (Noémie et Flo ont eux commencé avec nous, mais on fait un trek de 5 jours, ils ont été plus courageux que nous...), et nous étions accompagnés de deux guides locaux.

 Nous avons pris une jeep qui nous a emmené jusqu’à Maney Bhanjayang à 2134m d’altitude. Le premier jour, nous avons fait 11km et avons dormi à Tonglu à 3070m. Le lendemain, nous avons parcouru 21km et avons dormi à Sandakphu à 3636m. Et le dernier jour nous sommes redescendus à toute allure vers Lodhoma soit 18 km...

Le premier jour de  trek, nous avons eu un temps brumeux qui nous empêchait de voir à plus de 10m, nous avons peut être traversé des paysages magnifiques sans nous en rendre compte…

La première nuit, nous avons dormi dans un refuge dans le petit village de Tonglu. Le refuge était très mignon, avec beaucoup de fleurs, les chambres très kitch mais confortables (avec une quantité des couettes et d’édredons impressionnante) et une cuisine conviviale autour du feu (car il n’y avait pas de chauffage dans la maison et il faisait plutôt froid, entre 5 et 10°C).
Ils nous ont proposé de goûter une boisson locale (qui n’était que pour les garçons, allez savoir pourquoi), fait du pop-corn le soir et du dal (soupe de lentille accompagnée de riz), et préparé pour le petit déjeuner du pain tibétain (du pain un peu sucré frit).

Le deuxième jour, le temps était un peu plus clair, mais on passait parfois dans des nappes de brouillard qui nous ont maintenues au frais… Nous nous sommes réveillés pour le lever du soleil, mais il y avait un peu trop de nuages pour le voir, même si la vue était très jolie. Le midi, nos guides nous ont fait goûté de la viande de Yack, c’était une viande très dure, difficile à mastiquer (où peut être que celle-ci en particulier n’était pas très fraîche, nous n’en avons pas regoûté ensuite…).


La dernière montée était très difficile et une fois arrivés nous avons pu admirer la pierre d’accueil de la petite ville de Sandakphu et son dicton : « No sweet without sweat »…

En arrivant, il y avait une musique assez forte dans le village, il y avait un mariage organisé dans l’hôtel de Sandakphu à 3636m d’altitude ! Et on a alors découvert que nos guides n’avaient pas réservé les refuges avant notre départ (pour quoi faire, après tout nous n’étions que 8, et en Inde l’organisation n’est pas leur fort…). Toutes les chambres du refuge étaient prises par les invités du mariage… Il faut préciser que nous étions fatigués par la journée mais surtout que nous étions congelés (il faisait proche des 0°C et nous n’étions pas si équipés, car à l’agence en bas, ils nous avaient dit qu’il ne ferait pas très froid, qu’on n’avait pas besoin de gants ou autres…). Ils nous ont ouverts un refuge avec dortoirs, nous nous sommes mis tous les 6 dans la même chambre et avons tenté de nous réchauffer avec les couvertures humides à dispo jusqu’à ce que nos guides trouvent du bois pour le poêle auquel nous sommes restés collés toute la soirée !! Nous avons aussi pu célébrer l’anniversaire de Flo couverts de couvertures…

 

Le dernier jour, nous avons pu admirer le plus haut sommet indien : et avons aperçu l’Everest (mais comme nous étions dans la partie est de l’Himalaya, nous étions plutôt loin de l’Everest et il ne nous semblait pas plus haut que les autres, sans le guide nous ne l’aurions pas vu…).
La descente a été plutôt épique et rapide, mais le temps était cette fois totalement dégagé et nous avons eu de magnifiques vues tout le long de la descente.

Normalement ce trek était prévu en 4 jours avec un arrêt à Rimbik, mais il était possible de le faire en trois jours si on était assez rapides le dernier jour pour arriver avant midi, heure de départ de la jeep pour Darjeeling. Nous avons décidé que nous serions assez rapide et pris l'option 3 jours. Nous sommes effectivement arrivés dans les temps en courant pratiquement pendant toute la descente, mais la fameuse jeep qui devait partir exactement à l’heure (ce qui semblait peu probable, mais nous avons quand même accéléré le pas pour ne pas la manquer) était crevée lorsque nous sommes arrivés et pendant le trajet du retour à crevé une deuxième fois…

Les deux premiers jours se sont bien passés, il y a eu des montées difficiles mais dans l’ensemble cela allait. Mais ce dernier jour de descente rapide a transformé nos muscles en compote et pendant les deux jours suivants nous n’arrivions plus à marcher normalement (que ce soit les islandais ou nous, nous marchions à deux à l’heure, n’arrivions plus à plier les jambes et ne pouvions plus descendre les escaliers…). Noémie et Flo qui avaient décidé de faire la boucle de 5 jours sont eux revenus frais et dispos car les deux derniers jours étaient plus facile que le début, et ils sont descendus à un rythme normal…

Tout au long de la route, nous avons croisé divers animaux, des biquettes et leur petit, des yacks, des poules, des chiens, des chats…

Nous avons aussi trouvé de nombreux temples tibétains sur la route, avec des drapeaux de toutes les couleurs de prières.

Nous avons aussi croisé un certain nombre de camps militaires qui font leurs entraînements et qui protègent probablement la frontière avec le Népal. Nous avons d’ailleurs traversé cette frontière pour une nuit sans visa (à différents points du trek on a du s’enregistrer auprès des militaires pour prouver que l’on continuait bien le trek et qu’on retournait bien en Inde juste après…).

Du 7 au 16 octobre : Darjeeling

Nous avions retrouvé à Calcutta les deux couples d’amis de Valéry (les français Noémie et Flo, les islandais Asdis et Baldur). Et nous avons décidé d’aller ensemble dans le Darjeeling.

Nous avons pris ensemble un train de nuit sans clim et sans drap (mise à part deux souris qui ont fait plusieurs passages, ça a été…) qui nous a mené jusqu’à New Jailpaguri. De là, nous voulions prendre un petit train qui monte dans la montagne jusqu’à Darjeeling (une seule voie, un petit train qui va tout doucement pour voir les paysages) mais il y a eu des éboulements et le petit train ne circulait pas… Nous nous sommes donc entassés dans une jeep (nous étions 8 derrières au lieu de 6, on s’est tenus chaud…) pour faire le trajet qui était plutôt chaotique. En effet, la route est une route de montagne avec beaucoup de virages, notre chauffeur doublait en plein virages, on a eu quelques frayeurs et des énormes nids de poules qui nous ont beaucoup secoués… Les vues par contre étaient belles bien qu’embrumées, mais cela donnait un charme un peu mystique aux montagnes environnantes…

Une fois arrivés, nous avons été agréablement surpris par la ville de Darjeeling. C’est une grande ville, mais on ne s’en rend pas vraiment compte, ce qui est très agréable. La température y était fraîche, voir très fraîche (ce qui a fait contraste avec la chaleur des précédentes villes indiennes). Les habitants y étaient beaucoup plus calmes, il n’y avait pas beaucoup de voitures dans les petites rues du centre, les vendeurs ne sont pas pressants, tout le monde souris… On a donc pris un grand bol de calme et d’oxygène dans cette petite ville !

La particularité de cette ville (en dehors du thé bien entendu) est qu’elle se trouve dans une région indienne très proche du Népal qui revendique son indépendance : le Gorkhaland. On ne pouvait pas manquer dans ses rues les drapeaux vert blanc et jaune que s’est inventé ce pays qui n’existe pas. Toutes les boutiques affichaient ces couleurs, ou des écriteaux « we are Gorkhaland ». On n’est pas bien sûr de l’information, mais certains nous ont dit que ce faux pays possède une sorte de milice qui sème un peu la terreur, il est donc préférable d’afficher son soutien au Gorkhaland si on ne veut pas avoir des problèmes avec son commerce. Donc on ne sait pas si la population souhaite vraiment cette indépendance ou non…

Lorsque l’on voit la population locale, ils sont tous petits et sont plus typés mongoles, tibétains ou népalais qu’indiens. Les femmes portent tout de même des saaris, mais la plupart (notamment car nous y étions durant une fête) portaient des saaris en deux bouts dans un tissu vraiment spécifique à la région. Et les hommes portaient une sorte de chapeau qui semblait très local.

Nous logions dans un petit hôtel Andy’s Guesthouse avec des chambres plutôt confortables et cosy (il n’y avait pas de douches chaudes, mais la possibilité de remplir son baquet d’eau chaude le matin et se laver à l’indienne). La madame était très gentille, et on pouvait monter sur le toit pour voir la vue.

On a aussi beaucoup aimé tout ce qu’on a mangé là-bas. La spécialité locale est le « momo». Il s’agit en fait d’une spécialité tibétaine, mais ils en faisaient de toutes sortes là-bas. Ce sont des raviolis fourrés de viandes ou de légumes servis avec des sauces assez piquantes.




Et on a particulièrement aimé aller dans un petit restaurant, un petit bouiboui très bon : Sonam’s kitchen. Il y avait en tout trois tables, un petit guichet avec quelques produits en ventes, et une mini-cuisine dans laquelle la propriétaire et son mari mettaient une éternité à préparer ce que nous avions commandé, mais c’était tellement bon ! A chaque fois on était étonné du temps qu’ils mettaient, mais à chaque fois on n’était pas déçu d’avoir attendu… C’était notre cantine. Pour le petit déjeuner notamment, les pancakes bananes chocolat étaient très bon, leur thé aussi, et les toasts étaient épais et moelleux. Le soir on y a notamment mangé de très bonnes soupes, lorsque la journée avait été froide et humide c’était parfait !

 Nous étions là-bas pendant une fête religieuse locale (nous n’avons pas compris le nom, mais il se pourrait que ce soit la même fête qui se préparait à Calcutta la semaine précédente). En tout cas sur la place du village, il y avait des représentations de danses et de chants tous les soirs (des enfants, des adultes, de tous niveaux mais toujours avec de beaux costumes). Et il y a eu le jour de la fête, où la place du village était surpeuplée de gens endimanchés, des enfants déguisés, tout cela très coloré. Il y a eu un défilé avec des personnes déguisées en dieux indiens, simulant des combats, et à plusieurs moment des hommes défilaient en tenant un grand bâton de bois sur lequel était posé des tissus colorés et à leur passage, les gens passaient dessous (cela avait à voir avec de la chance ou une bénédiction, une fois de plus on ne sait pas vraiment…).

Darjeeling est bien sûr une région qui produit du thé, le Darjeeling. Tout autour de la ville, il y a donc des plantations de thé sur les flancs de la montagne, c’est très joli. Tous les matins, les femmes viennent ramasser des feuilles de thé, mais le jour où nous sommes allés visiter l’usine, c’était le lendemain du jour de fête, et c’était donc férié pour elles… Nous avons tout de même eu la visite de l’usine qui est très simple puisqu’il n’y a finalement pas beaucoup d’étapes pour faire du thé. Il y a deux à trois salles de séchage puis la mise en paquet. Les femmes sont payées à la quantité de thé qu’elles ramassent et on nous a montré les quantités moyennes qu’elles doivent ramasser selon leur âge. En effet, leur âge est pris en compte pour définir sur quelle partie de la plantation elles doivent travailler et sur les quantités qu’elles sont capables de ramasser. Et pour chaque plantation, il y a des logements pour les personnes y travaillant.
Nous avons bien sûr bu beaucoup de thé là-bas (tout comme partout en Inde d’ailleurs), dans sa version « Milk Tea », c'est-à-dire du thé infusé dans du lait plutôt que de l’eau ou dans sa version « Black Tea » c'est-à-dire infusé dans l’eau mais toujours très sucré (car très fort).

 

Et enfin, nous avons visité le zoo de Darjeeling qui est un peu en retrait de la ville. Il se trouve aussi à flanc de montagne, cela fait un peu d'exercice de se balader dedans... Nous avons vu tigres, lions, oiseaux divers et surtout un panda rouge qui est un tout petit panda de la région très mignon !




On est restés plus longtemps que prévu dans le Darjeeling, car on  appréciait le temps passé avec nos compagnons de voyage, on a vraiment apprécié l’ambiance calme et embrumée de la ville et on a aussi décidé de faire un trek de trois jours, le sujet du prochain article.

Rapport d'Etonnement : Sitcom indien

Ce ne sera pas un grand article (ni le plus intéressant), mais voici des petites captures d'écran d'un sitcom typiquement indien…

Ce qui fait très plaisir lorsque l’on regarde la télé indienne, c’est que malgré la barrière de la langue, on arrive à comprendre ce qui se passe !!! Les expressions des acteurs sont  tellement forcées, les musiques tellement typées, on repère facilement les gentils et les méchants, et de nombreux sitcoms semblent avoir la même histoire : une histoire d’amour contrariée par un mariage arrangé, mais rassurez vous, l’histoire finit toujours bien !!! (ce sont des Bollywood en feuilleton, certains se passent de nos jours, certains dans des temps anciens avec apparition de Dieux). Et les tenues sont toujours magnifiques, on peut ainsi voir le style vestimentaire indien d'hier et d'aujourd'hui...

Voici donc un exemple en attendant le prochain article sur le Darjeeling (destination que l’on a vraiment beaucoup appréciée en Inde)
(pour voir les commentaires et donc l'explication du sitcom, cliquez sur la petite bulle de texte à gauche du diaporama ou allez sur picasaweb)

4 au 6 octobre : Calcutta, deuxième passage

Lors de ce deuxième passage à Calcutta, nous sommes restés 3 jours et avons pu visiter un peu la ville . La première guest house se trouvait dans le sud de Calcutta, on était donc plutôt en banlieue, alors que le deuxième hôtel se trouvait plus dans le centre, dans un quartier beaucoup plus commerçant et vivant.

Nous avons fait une expédition d’une après-midi pour aller acheter des billets de train pour le Darjeeling. Entre la pluie, le temps de marche, le temps de comprendre comment acheter un billet, à quel guichet aller, les différentes classes et le prix, on a mis vraiment une après-midi !! Tout prend du temps en Inde, pour ne pas être déçu, il vaut mieux prévoir une chose à faire par jour, car l'expérience montre qu'il est difficile de suivre une réelle organisation dans un pays aussi désorganisé... C'est ce qui fait tout le charme de l'Inde !!

Dans le centre ville, il y a un immense parc (qui est principalement en pelouse, donc cela donne une vue sur l'ensemble des bâtiments autour du parc. Et au milieu de ce parc le Victoria Memorial, un grand bâtiment tout blanc qui héberge un musée. Il est possible de faire des balades en calèches dans ce parc (avec des calèches aussi colorées que les bus Tata), mais vu la maigreur des chevaux, cela ne donne pas vraiment envie de les faire travailler...

Une des grandes attractions que nous retiendrons de Calcutta a été d'aller au cinéma... Nous avons vu la dernière super production bollywoodienne : Robot. Comme dans la plupart des cinémas non français, lorsque l’on achète son ticket, on est placé dans la salle et il existe différents tarifs selon les zones de la salle. Il n’y avait pas de pop corn, juste des snacks ou des boissons et les indiens n’hésitaient pas à sortir de la séance pour aller chercher de quoi grignoter.
La séance du film durait 3h.
Lorsque nous sommes arrivés, la séance précédente venait de se terminer et ils enchaînaient directement sur les pubs de la deuxième séance. Un chien se baladait au milieu des allées, ça n’a eu l’air d’étonner que nous… 
Ensuite le film a commencé, et les indiens continuaient d'entrer plus d’une demi-heure après le début de la séance (éternelle ponctualité indienne…).
Le film était plutôt sympathique et drôle, il mixait bien le style des grosses productions américaines avec des éléments de culture indienne (par exemple, une scène dans un train, un homme veut cracher par la fenêtre au moment où le super héros cours sur le toit du train et lui marche sur la tête…) et bien sûrs de longues séquences chantées et dansées (sortes de mini clips indépendants du film de 5 minutes au moins…).
Il y a eu un entracte au milieu du film .
Une particularité du public indien est qu’il est très bruyant, ils parlent entre eux, au téléphone, sortent chercher à manger... Mais l'avantage de ce même public est qu'il est plus vivant et ils participent à l'action en applaudissant les scènes avec effets spéciaux !!


Et pour finir, notre "cantine" lors de ce séjour à Calcutta était un restaurant Hallal qui faisait des plats indiens très bons. Le restaurant s'appelle "L'Oasis", il est un peu caché derrière différentes boutiques et se situe dans une rue perpendiculaire au new market, une très bonne adresse !